Canal gastronomía : Yantar

¿A qué sabe un helado de tango?

tcuesta@elcomerciodigital.com (ELCOMERCIO.es / Agencias) — Wed, 19 Jun 2013 08:53:30 GMT

Un helado argentino, elegido el mejor de Sudamérica. Y en Europa, las grandes marcas lanzan las campañas que marcan el inicio del verano y prestan atención a la nueva tendencia de helados de yogurt y salados.

Piden que la cocina española de vanguardia opte a los Príncipe de Asturias

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Tue, 18 Jun 2013 08:59:58 GMT

La cocina española de vanguardia es reconocida internacionalmente y proyecta en el mundo una de las mejores imágenes del país. Son los argumentos que el chef Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin, esgrime para que sea candidata a los Premios Príncipe de Asturias 2014.

Carne de caimán

tcuesta@elcomerciodigital.com (Marco Antonio Pereira) — Tue, 18 Jun 2013 08:54:30 GMT

Se puede imaginar hacer salchichas, patés o pizzas con ingredientes exóticos, pero con carne de caimán probablemente no se le pase a uno por la mente, a menos que viva en el pantanal de Brasil, el humedal más grande del mundo, que la ofrece como uno de sus atractivos culinarios

Red Cool Cities

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Mon, 17 Jun 2013 08:23:12 GMT

El lunes 17 de junio Avilés acogerá la reunión de la denominada Red Cool Cities, que agrupa a cinco ciudades de la España Verde (San Sebastian, Santander, Gijón, Avilés y A Coruña), con el objetivo de presentar a los informadores de las oficinas de turismo de las localidades asturianas asociadas las características y recursos turísticos de la agrupación.

Naturaleza química

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eufrasio Sánchez) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

A nadie le gustaría morir a la carta. Pero lo cierto es que hacemos más de dos mil ingestas al año y no siempre sabemos lo que el cocinero nos da para meter por la boca. Los ocnis (objetos comestibles no identificados) existen. El dicho aquel de Josep Plá, «la cocina es el paisaje puesto en la cazuela», podría ser ahora el paisaje puesto en el microondas. Por eso es normal que exista cierta preocupación ante el binomio comida-salud; aunque tampoco debemos caer en la ortorexia: preocupación excesiva por la alimentación sana. No obstante sí que hay que vigilar lo que nos venden, estar informados y constantar la publicidad engañosa.

El alemán Jörg Zipprick, abogado, periodista y escritor especializado en gastronomía, residente en París donde ejerce la corresponsalía de la prestigiosa revista Stern y del rotativo Financial Times y autor de la obra ¡No quiero volver al restaurante!, nos advierte sobre los tejemanejes de las multinacionales de la alimentación y su connivencia con la alta cocina de vanguardia, poniendo de manifiesto el abusivo empleo de aditivos y tecnología industrial por parte de los más laureados chefs. Preconiza que, si no se remedia, la gastronomía va a estar en manos de los lobbies de la química alimentaria. Y nos alerta: «del mismo modo que la crisis económica comenzó con el estallido de la burbuja inmobiliaria, creo que asistiremos al de la burbuja gastronómica, porque que no es posible acelerar tanto el ritmo de las innovaciones, incluso de las que se toman prestadas de la industria; y porque el comensal snob se interesa poco por saber lo que se va a encontrar en el plato. El cocinero es libre de utilizar los productos que quiera, pero debe de informarlo en sus minutas, sobremanera cuando se trata de jugar con sabores y aromas artificiales, ya que no todos reaccionamos igual ante ellos». A diferencia del movimiento de la Nouvelle Cuisine de los años 70 construida sobre el producto de temporada y la ligereza de los platos para adaptarse a otras tendencias de la sociedad como respuesta a una necesidad real (Mayo del 68, liberación de lo antiguo); en la actualidad, el comensal traga con metil, iota, glice... pero le tiene pánico al E-461, E-473 y E-475... El problema surge cuando se entera de que en realidad es lo mismo. Por ejemplo –añade Zipprick–, la tan en boga xantana utilizada como espesante no es más que, literalmente, caca de bacilos.

Por su parte, Francisco García Olmedo, catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Madrid, nos avisa de que manejamos errores conceptuales. En su exposición, ‘El mito de los alimentos naturales’, nos recuerda que ciertos productos como las castañas, las espinacas, las patatas y otras solanáceas contienen en crudo ciertas sustancias tóxicas que les sirven de blindaje contra sus depredadores naturales; y que en el caso de la yuca, si no se procede a un rayado y un lavado concienzudo para eliminar un derivado del cianuro, puede llegar a producir enfermedades neurológicas graves. Advierte además, que las setas comestibles absorben ciertos metales pesados (plomo) cuando surgen cerca de las carreteras, o que el perejil en exceso es cancerígeno. Lo natural no es sinónimo de inocuo. La propia domesticación es un proceso antinatura. También desmitifica la agricultura ecológica: «No vale la pena pagar tanto por escasas diferencias y además hemos de tener en cuenta que, por ejemplo si se fertiliza con heces frescas, las peligrosas aflatoxinas pasan al ser humano y son metabolizadas por el hígado».

Sal de vinos

tcuesta@elcomerciodigital.com (Luis Antonio Alías) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

El rey en la bodega

Restaurante Sal de Vinos Avilés Rafa cuenta desde hace pocos meses con Roberto Rey en la cocina, lo que significa el inicio de una nueva etapa que ya va dando frutos redondos

El menú clásico de La Máquina por 38 euros para dos personas con Oferplan

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

En pocos lugares se puede disfrutar de una fabada tan rica como la que prepara La Máquina de Lugones

Oviedo

tcuesta@elcomerciodigital.com (José Manuel Vilabella) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

El viajero que pase por Oviedo y no visite Casa Conrado debería ser azotado sin misericordia

Senectud y juventud

tcuesta@elcomerciodigital.com (Carlos Iglesias) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

Mefistófeles. ¡Bien! ¡Ya veo donde te duele! ¿Quieres la gloria? Fausto ¡Mucho más! Mefistófeles ¿El poder? Fausto ¡No! ¡Quiero un tesoro que los contiene todos! ¡Quiero la juventud!

Goethe, en este dialogo, ha sabido plasmar uno de los anhelos más preciados de los humanos: conseguir una juventud total. Traducido a términos más exactos y cotidianos, prolongar la esperanza de vida y retrasar los achaques de la ancianidad. Y, sin duda, las investigaciones más punteras y revolucionarias de la ciencia se centran en este objetivo, tratando de buscar sustancias que retrasen el inevitable envejecimiento, lo cual permitiría aumentar la longevidad y mejorar nuestra salud.

Es necesario tener en cuenta que, hasta hace tan sólo 1990, los demógrafos sostenían que la tendencia histórica del aumento de la expectativa de vida no tardaría en detenerse. Se pensaba que el envejecimiento estaba determinado, un proceso programado en nuestro organismo que marcaba de forma intrínseca el momento de la muerte. Nadie había previsto el ascenso continuo de la esperanza de vida, que cogió por sorpresa a nuestros ínclitos políticos y gestores. Baste pensar que la comparación entre la pirámide poblacional española actual y la de hace solo 35 años ofrece una clara imagen de la rápida transformación que ha sufrido la población española durante los últimos años (la proporción de mayores de 64 años ha pasado del 10 al 17 por ciento).

José Luis 'El Tabernero'

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Ángel Fuente Calleja) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

Que difícil resulta escribir necrológicas cuando se nos va algún amigo, y así puedo atestiguarlo, al enterarme del fallecimiento de José Luis Ruiz Solaguren e intentar dedicarle unas líneas. Sobre todo, por haber tenido la suerte y la oportunidad de tratarlo personalmente cuando nos visitaba en Noreña hace ya algunos años. Podía haberlo saludado en Madrid o en sus bodegas Antaño, en Rueda, pero ahora lamento no haber respondido a sus invitaciones realizadas, sin duda alguna, por su sentido de la amistad.

Al hablar de José Luis en Madrid, no le hacen falta ni apellidos para reconocerlo de inmediato. Es el restoranero por excelencia y cuentan en alguna biografía suya, que fue el precursor de las tapas mucho antes de que comenzasen los concursos de estos platos en miniatura que, creo recordar, denominó así José María Arzak, y también dicen por el foro, que fue el precursor por excelencia de los pinchos de tortilla en sus lujosos establecimientos de las calles Serrano, Rafael Salgado, Paseo de la Habana o en La Moraleja, sirviendo catering en el Palacio Real, en La Zarzuela o en la embajada donde se demandasen sus servicios con su siempre elegante y bien dispuesta presencia, sin olvidarnos de sus restaurantes en Barcelona, Valencia, Sevilla, más otros dos en México.

Todo comenzó a los catorce años cuando este niño hijo de taxista y de cocinera, entró de botones y de limpiabotas en el café bilbaíno La Granja, cercano a su pueblo natal de Amorebieta, donde ya demostró sus cualidades negociadoras comprando tabaco inglés o americano a los barcos que arribaban al puerto bilbaíno para, posteriormente, venderlo a los clientes del café. A los diecisiete fue contratado como aprendiz de barman en un bar americano de Neguri y posteriormente, hablamos de 1957, se desplazó a Madrid como encargado de la cafetería Garbi donde estuvo dos años, sirviéndole este tiempo para otear y organizar su esplendoroso futuro en la hostelería madrileña y consagrarse como un primer espada en aquellos tiempos donde las oportunidades eran más bien escasas.

Forjó la necesidad del aperitivo como acto necesario para la buena convivencia, para las buenas relaciones y en Madrid saben que José Luis lo entendió así desde el momento cuando inauguró su primer local en la castiza calle Serrano, generalizando esta costumbre ahora tan típicamente madrileña y estamos hablando de hace más de medio siglo.

¿Su secreto? Decía él, que el mejor protocolo del aperitivo –donde sin duda fue el gran maestro– era el que no existía, porque se trataba de buscar la comodidad más relajante chateando y tapeando en grupos de dos, tres o más personas, en animadas tertulias, y concluía que su mayor satisfacción era el ver a sus hijos atendiendo sus templos gastronómicos a algunos clientes que comenzaron de jóvenes, luego acompañados de sus hijos y más tarde de sus nietos.

Ahora, José Luis, de profesión tabernero, profesión que figuraba en sus tarjetas de visita, se nos ha ido. Queda de él su gratísimo recuerdo, con su señorío, su elegancia, su verbo y su amistad, y en su bodega de Rueda y como talismán de la familia, el cajón del limpiabotas en urna de cristal de cuando cavilaba su futuro certero.

Los mejores y más famosos vinos

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

La Calle de Baco, enOviedo, y el Famous Wine Festival, enAvilés, dan rienda suelta a los mejores caldos para los gastronómos y aficionados

Aladino y lo glocal

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eudardo Méndez Riestra) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

jueves, 6 de junio
Hace siglos que no veo a Aladino Fernández, que fue excelente alcalde de Langreo en los ochenta y es excelente profesor de Geografía de la universidad de Oviedo, pero me alegra saber que coincidimos en algo que vengo que vengo reclamando desde muy atrás: Asturias no tiene por qué empeñarse en ser un nuevo Silicon Valley, que ojalá. Por mucho ciberespacio que pueda seguir abriéndose, no debería olvidarse que los pueblos de todo el mundo siguen comiendo, bebiendo y necesitando bienes materiales de los que producen las industrias convencionales. Algunos podrán elaborarse en el lejano Oriente a mejores precios y peores calidades: sin duda; otros, de ningún modo. Entre éstos lo que los franceses llaman las ‘primicias’ (y ‘primores’) de la huerta, algo tan vinculado a los respetivos terruños que no es reproducible aquí o allá como lo son unos jeans o una batidora. Asturias podría asombrar en el terreno hortofrutícola, como bien sabe cualquier persona de cierta edad que recuerde los frutos que aquí habrá gustado, desde manzanas de mingán hasta tomates de Somió, pasando por un sinfín de delicias de la tierra de sabor incomparable que o han desaparecido o están en vías de extinción. Yo no logro entender el desdén que todas ellas han conocido entre los nativos, pero no hay quien me quite de la cabeza que, tratadas con inteligencia, pueden ser fuente de riqueza nada insustancial. Después de todo, mejor ser territorio agrícola en desarrollo que región devastada de por vida. Aladino insta a las cuencas mineras a que recuperen su potencial agrícola y ganadero con ojos realistas, algo a lo que se suma otra cabeza despierta para el medio rural como la de Jaime Izquierdo, y pienso que a ver si los poderes de esta región empiezan a tomar cartas responsables en el asunto, porque me gustaría poder catar de nuevo las cosas ricas de mi infancia antes del último viaje hacia la luna.

Viernes, 7

Hay un término que en su día Juan Cueto se encargó no de inventar sino de divulgar, glocal, para referirse a la doble atención que hay que prestar a lo de fuera a la vez que a lo de dentro, porque el gran peligro es que nos haga trizas la pérdida de las raíces, entontecidos por la globalización: globales, sí, pero locales también, pues. Recuerdo a un buen artista cubano, Carlos Garaicoa, que decía hace un par de años algo muy lúcido: «Vivimos la locura de la globalización, pero ya nos dimos cuenta de su ilusión (no seamos ilusos). Es muy importante ser local, ser de Madrid y entender lo que es Madrid. Sólo desde ahí se puede comprender lo que es todo lo demás». Convendría aplicar cuanto antes esta filosofía a Carbayín o a Candamo, es un decir, y empezar a apostar seriamente por la localidad y la temporalidad agrícola para poder tener algo sólido con que salir al mundo, aunque es claro que no se deviene potencia en algo de un día para otro. Se trata de apuestas como poco a medio plazo, pero ahí está, para enseñarnos, El Bierzo, cuyos vinos y frutas no eran nada hace unos años y hoy tiene mercados garantizados y el reconocimiento general. ¿Qué fue de nuestras nueces, castañas, avellanas, piescos, prunos…qué fue de todo aquello?

Los vinos elaborados en Cangas, Zarzillos de Oro

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

Los vinos Llumes Verdejo Tinto, elaborado por la bodega cang de Bodegas Obanca y Corias Guilfa de Bodega Monasterio de Corias, este último sí adscrito a la DOP Vino de Cangas, se alzaron con sendos Zarzillos de Oro en Valladolid

El quesero de los Michelín y un asturiano

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

Martín Berasategui, Ramón Freixa, Paco Roncero y Óscar Velasco, entre otros, se han rendido a sus quesos

Los vinos elaborados en Cangas, Zarzillos de Oro

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

Los vinos Llumes Verdejo Tinto, elaborado por la bodega cang de Bodegas Obanca y Corias Guilfa de Bodega Monasterio de Corias, este último sí adscrito a la DOP Vino de Cangas, se alzaron con sendos Zarzillos de Oro en Valladolid

Fogones asturianos en Londres

tcuesta@elcomerciodigital.com (Iván de la Plata) — Wed, 12 Jun 2013 23:00:00 GMT

Los restaurantes Ibérica, de Nacho Manzano, e Hispania, de Marcos Morán, marcan tendencia en la capital británica

Tarta de chocolate de la abuela

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 12 Jun 2013 10:38:39 GMT

Ingredientes: Galletas tostadas 1 paquete y medio aproximadamente, Un sobre de preparado para natillas, 30 mililitros de leche, 2 cucharadas de azúcar glasé, 30 gramos de cacao en polvo y 60 gr. Mantequilla.

Preparación: Primero preparamos las natillas y las dejamos enfríar un poco un poco. Valen las que vienen en un sobre, mucho más rápidas y con la única dificultad de seguir las instrucciones. Sobre una bandeja colocamos una capa de galletas tostadas. Las podemos remojar con leche tibia y hasta con un licor suave. Sin pasarse.

Para hacer la cobertura de chocolate derretimos la mantequilla, añadimos el cacao y el azúcar glasé hasta que se convierta en una crema. Si queda muy espeso añadimos un poco de leche hasta que quede una textura que se pueda extender con facilidad sobre la tarta. La otra opción es derretir una tableta de chocolate para postres y cubrirlo con ella.

Sobre las galletas extendemos la crema de las natillas. Cubrimos con otra capa de galletas y añadimos otra capa de natillas, a continuación otra capa de galletas, y vamos haciendo pisos hasta que se acaben las natillas. O solo capas de galletas y natillas y por último una buena capa de chocolate.

Brownie en 3 minutos

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 12 Jun 2013 10:36:48 GMT

Ingredientes: 4 cucharadas soperas de harina, 2 cucharadas soperas de cacao en polvo, cucharadas soperas de azúcar, 1 huevo, 3 cucharadas soperas de aceite y 3 cucharadas soperas de leche.

Preparación: Mezclar la harina, el azúcar y el cacao en una taza grande, echar el huevo a la taza y seguir mezclando, verter en la taza la leche y el aceite y remover todo hasta obtener una mezcla uniforme, meter la taza al microondas a máxima potencia durante 3 minutos y esperar a que la mezcla termine de aumentar y se asiente en la taza. Comer en la taza o desmoldar el brownie.

Tarta de chocolate rápida

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 12 Jun 2013 10:33:27 GMT

Ingredientes Para el bizcocho de chocolate: 200 gramos de queso fresco desnatado, 4 cucharadas de cacao en polvo, 4 cucharadas de harina, 200 gramos de azúcar (también lo puedes sustituir por un edulcorante que aguante el calor), 4 huevos, 1 sobre de levadura de repostería (tipo Royal). Para la cobertura: 300 gramos de queso blanco desnatado, 50 gramos de chocolate de cobertura, 4 cucharadas de cacao en polvo y 100 gramos de azúcar glacé.

Preparar primero la cobertura: Derretir el chocolate en un bol en el microondas y mezclar con el queso y el cacao. Añadir el azúcar. Mezclar muy bien con una espátula, probar y rectificar de azúcar si fuera necesario. Llevar al frigorífico cubierto con papel film hasta el momento de usarlo.

Preparar el bizcocho: Primero mezclar el queso y el cacao en un bol con una espátula hasta que quede una mezcla homogénea. En otro bol, batir los huevos, añadir el azúcar y la harina y la levadura y mezclar muy bien. Añadir a este bol la mezcla anterior de queso y cacao, mezclar hasta conseguir una mezcla homogénea.

Repartir la masa en dos moldes aptos para microondas de unos 20 cm, (de silicona o de un solo uso). Poner en el microondas tapado durante unos 6-8 minutos a máxima potencia (800W en mi caso - El tiempo dependerá de la potencia del microondas). Dejar con la puerta cerrada otros 2 minutos, sacar el molde, dejar templar, desmoldar y dejar enfriar por completo en una rejilla. Hacer el segundo bizcocho. En mi caso uno de los bizcochos salió mucho más alto que el otro, así que uno de ellos lo corté por la mitad. Si salen iguales, se puede hacer la tarta solo con dos capas.

Cubrir uno de los bizcochos con la cobertura que ha estado todo el tiempo en el frigorífico. Empezar con un par de cucharadas en el centro y extender hacia el exterior, dejando poco más de un centímetro aproximadamente hasta el borde. Poner el segundo bizcocho y cubrir de nuevo con la cobertura. Terminar con la última capa y cubrir con el resto de la cobertura (sobrará). Extender con una espátula .

Bizcocho cubierto de chocolate

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 12 Jun 2013 10:29:55 GMT

Bizcocho. La forma sencilla y rápida para prepararlo, cuando no se cuenta con demasiado tiempo, es comprar la base de bizcocho en el supermercado. Si disponemos de tiempo y ganas, lo mejor es hacerlo con nuestras propias manos. Necesitaremos: - Molde redondo de unos 20 cm de diámetro -150 gr de harina de repostería -10 gr de maicena -6 huevos -150 gr de azúcar -1 cucharadita de aroma de vainilla - 1 sobre de levadura - Medio vaso de leche - Dos cucharadas de azúcar

Precalentar el horno a 180ºC. Separar las claras de las yemas. Montar las claras a punto de nieve. Batir las yemas con el azúcar durante 5-7 minutos, hasta conseguir una crema. Tamizar (pasar por un colador) la harina con la maicena. Añadir la levadura. Poco a poco, mezclar la harina con las claras montadas y las yemas con el azúcar. Mezclar con suavidad, con movimientos envolventes. Ir añadiendo en pequeñas cantidades. Untar el molde con mantequilla y harina para que el bizcocho no se pegue. Verter la mezcla en el molde y hornear durante 30-40 minutos (en función del horno) a 180ºC. Dejar enfriar antes de desmoldar

Chocolate: -100 gr azúcar -125 gramos mantequilla blandita -250 gr de chocolate a la taza -10-12 cucharas de leche - 1 huevo

Mezclar la mantequilla y el azúcar hasta que se haga una pasta. Disolver el chocolate en la leche e incorporar la mantequilla con el azúcar. Separar la clara de la yema del huevo y batir la clara a punto de nieve. Incorporar la yema y mezclar bien. Añadir el huevo al chocolate y mezclar bien hasta obtener una pasta espesa y homogénea.

Cómo montar el pastel. Una vez se haya enfriado el bizcocho, lo cortamos en horizontal hasta obtener dos pisos, que se pueden rellenar bien con el chocolate, bien con crema, nata y mermelada de frutas. Antes de rellenarlo, mezclar las dos cucharadas de azúcar en el medio vaso de leche y humedecer cada piso del bizcocho. Un vez relleno, cubrimos el bizcocho con el chocolate, intentando que quede lo más regular posible. Para decorar, se pueden utilizar lacasitos o m&ms.

Tarta de chocolate blanco

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 12 Jun 2013 10:25:04 GMT

Ingredientes:
- Masa brisa
- Una tableta de chocolate blanco de cobertura (el de Nestlé Postres sale de vicio)
- 150 gramos de nata para montar
- 250 gramos de frambuesas

Preparación:
Ponemos la masa brisa en un molde y la pinchamos. Le ponemos peso encima y lo llevamos al horno caliente. Lo tendremos a 200 grados durante doce minutos o bien, hasta que esté cocida y dorada. En mi caso, uso la superchef, así que la tuve entre 30-40 minutos y aún así, no cogió mucho color, pero estaba cocinada.

Mientras tanto, ponemos una lámina de gelatina neutra a remojo y troceamos el chocolate blanco en un bol. Por otro lado, vertemos la nata en un cazo y lo llevamos al fuego, que estará al máximo. Cuando empiece a hervir la retiramos y le echamos la gelatina escurrida. Removemos bien con ayuda de una varilla hasta que se funda.

En este momento, lo vertemos sobre el chocolate. Dejamos que repose cinco minutos y después, mezclamos con la ayuda de las varillas a mano y con suavidad. Deben deshacerse todos los trozos de la tableta, por lo que nos llevará un tiempo.

Cuando la masa esté en su punto, la sacamos del horno y echamos la mezcla sobre ella con cuidado. Lo ideal es que ya hay templado algo. Después, cubrimos con las frambuesas. Dejamos que repose en el frigorífico y tapada durante al menos una hora, pero está mejor de un día para otro.

Brownie de Oreo

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 12 Jun 2013 10:16:42 GMT

Ingredientes:
- 200 gramos de chocolate para fundir
- 165 gramos de mantequilla
- Tres huevos enteros y dos yemas más
- Dos cucharaditas de aroma de vainilla
- Una pizca de sal
-100 gramos de azúcar blanquilla
- 65 gramos de azúcar moreno
- 50 gramos de harina
- Una cucharada de cacao
- 12-18 galletas oreo
- 30-60 gramos de pepitas de chocolate

Preparación: Primero fundiremos el chocolate con la mantequilla, pero lo haremos al baño maría. Tarda más, pero el resultado es mucho mejor y no habrá ni una pizca de mezcla quemada. Una vez derretido todo y mezclado, lo dejamos atemperar en un bol.

Batimos los tres huevos y las yemas con las cucharaditas del aroma de vainilla y una pizca de sal. Es mejor utilizar una varilla eléctrica porque eso nos ayudará a que la mezcla triplique su volumen rápidamente y con apenas esfuerzo. Una vez conseguido, añadimos el azúcar blanco y batiremos de nuevo bien. Luego, haremos lo mismo con la morena. Lo importante es mezclarlo todo bien.

Cuando lo hayamos conseguido, echaremos el chocolate derretido. Debe estar templado, pero no caliente o nos cuajará el huevo con el azúcar. Aquí aparcaremos las varillas automáticas y cogeremos una espátula para integrar ambas mezclas. Debemos hacerlo con movimientos envolventes pero no demasiado bruscos. Nos costará un poco pero no desesperemos. No hay prisa. Cuando esté logrado toca el turno de añadir los ingredientes secos de uno en uno. Primero la harina tamizada y luego el cacao, también tamizado. Los mezclamos con la espátula y los mismo movimientos envolventes. No costará tanto como parece porque no es mucha cantidad. La masa quedará bastante líquida, pero densa.

Ahora pasamos al molde. Lo mejor es usar uno rectangular pero en mi caso, como uso la superchef, no ha podido ser. Sin embargo, si tenéis horno convencional, hacedlo. Hay que untarlo de mantequilla o bien, y más recomendable, usar papel de hornear: lo recubrimos con él y lo enmantequillamos también para poder desmoldarlo mucho mejor.

Toca verter la masa. Echamos una parte de ella y la alisamos. Partimos la mitad de las galletas oreo y repartimos los trozos por encima. Tapamos con el resto de la masa y decoramos con las otras galletas. Yo también las he troceado, pero pueden ir entera. Por último, espolvoreamos las pepitas de chocolate y lo llevamos al horno.

Allí lo tendremos con calor arriba y abajo durante 25 minutos a unos 180 grados. Estará listo cuando al pincharlo con una brocheta salga limpia, pero no nos pasemos con la cocción, por dentro tiene que estar húmedo. Ante la duda, es casi mejor que el corazón no esté cocido del todo, sino cremoso. Recordad que con el calor que tiene al sacarlo, se sigue cocinando. Lo desmoldamos en cuanto se puede manipular y lo dejamos enfriar sobre una rejilla.

Postres de chocolate fáciles, rápidos e irresistibles

tcuesta@elcomerciodigital.com (ELCOMERCIO.es) — Wed, 12 Jun 2013 10:10:15 GMT

Recetas domésticas para triunfar con postres de los que gustan a todos

Cada uno tiene su favorito, pero si hay un ingrediente que triunfa por abrumadora mayoría a la hora del postre es el chocolate. En bizcocho, deliciosas cremas o irresistibles coberturas... La clave es el ingrediente. Algunas elaboraciones pueden resultar complicadas, pero otras son de una sencillez increíble y se pueden elaborar en muy poco tiempo. Algunas recomendaciones:

BROWNIE DE OREO
Primero fundiremos el chocolate con la mantequilla, pero lo haremos al baño maría. Tarda más, pero el resultado es mucho mejor y no habrá ni una pizca de mezcla quemada. Una vez derretido todo y mezclado, lo dejamos atemperar en un bol .Batimos los tres huevos y las yemas con las cucharaditas del aroma de vainilla y una pizca de sal. Es mejor utilizar una varilla eléctrica porque eso nos ayudará a que la mezcla triplique su volumen rápidamente y con apenas esfuerzo... [Ver receta completa »]

TARTA DE CHOCOLATE BLANCO

Ponemos la masa brisa en un molde y la pinchamos. Le ponemos peso encima y lo llevamos al horno caliente. Lo tendremos a 200 grados durante doce minutos o bien, hasta que esté cocida y dorada. En mi caso, uso la superchef, así que la tuve entre 30-40 minutos y aún así, no cogió mucho color, pero estaba cocinada. Mientras tanto, ponemos una lámina de gelatina neutra a remojo y troceamos el chocolate... [Ver receta completa »]

BIZCOCHO CUBIERTO DE CHOCOLATE

La forma sencilla y rápida para prepararlo, cuando no se cuenta con demasiado tiempo, es comprar la base de bizcocho en el supermercado. Si disponemos de tiempo y ganas, lo mejor es hacerlo con nuestras propias manos. Necesitaremos: - Molde redondo de unos 20 cm de diámetro -150 gr de harina de repostería -10 gr de maicena -6 huevos -150 gr de azúcar -1 cucharadita de aroma de vainilla - 1 sobre de levadura - Medio vaso de leche... [Ver receta completa »]

TARTA DE CHOCOLATE RÁPIDA

Derretir el chocolate en un bol en el microondas y mezclar con el queso y el cacao. Añadir el azúcar. Mezclar muy bien con una espátula, probar y rectificar de azúcar si fuera necesario. Llevar al frigorífico cubierto con papel film hasta el momento de usarlo... [Ver receta completa »]

BROWNIE EN 3 MINUTOS

Mezclar la harina, el azúcar y el cacao en una taza grande, echar el huevo a la taza y seguir mezclando, verter en la taza la leche y el aceite y remover todo hasta obtener una mezcla uniforme, meter la taza al microondas a máxima potencia durante 3 minutos y esperar a que la mezcla termine de aumentar y se asiente... [Ver receta completa »]

TARTA DE CHOCOLATE DE LA ABUELA

Primero preparamos las natillas y las dejamos enfríar un poco un poco. Valen las que vienen en un sobre, mucho más rápidas y con la única dificultad de seguir las instrucciones. Sobre una bandeja colocamos una capa de galletas tostadas. Las podemos remojar con leche tibia y hasta con un licor suave. Sin pasarse. Para hacer la cobertura de chocolate... [Ver receta completa »]

El cronut, la última moda en pastelería

tcuesta@elcomerciodigital.com (Jèssica Martorell) — Mon, 10 Jun 2013 15:22:14 GMT

Su creador, el francés Dominique Ansel, los fabrica de momento con cuentagotas en Nueva York para alimentar el deseo de los consumidores por comerse uno y, por supuesto, demostrarlo con una foto. También los vende por internet en una especie de dulce mercado negro.

El campanu

tcuesta@elcomerciodigital.com (José Manuel Vilabella) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

El campanu es siempre un menú lujoso y un exotismo administrativo

El vino de Hollande y el de manzanas

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eudardo Méndez Riestra) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

SÁBADO, 1 DE JUNIO

Me entero de que François Hollande, el presidente de Francia, ha decidido sacar a subasta algunos vinos de la bodega del Elíseo. ¿Por qué? El diario ‘Le Soir’, de Bruselas, ironiza: «Muy mal tienen que ir las cosas cuando Hollande se ve forzado a vender su bodega». La realidad, imagino, será que es consciente de que una parte de ella ha entrado en zona roja o de alarma, y mejor que vaya a parar a manos de coleccionistas o millonarios (o ambas cosas) antes de que dejen de ser bebible. Y es que el vino –como todo ser vivo– no es eterno: tiene una curva vital que sube, se aplana y acaba cayendo antes o después, según calidades y tratamiento. Pero la prensa derechosa se escandaliza de que se agreda así a una bodega iniciada por el presidente Auriol en 1947, sin hacerse cargo de que tan sólo se va a prescindir de un 10% de ella, seguramente la que peligra, porque en dineros no dejará de ser el chocolate del loro. Le reprochan que le incomode ofrecer a los grandes dignatarios convidados un trago de vinos como el Château Petrus, por mucho que pueda costar 2.600 € la botella, después de todo una gloria nacional. Pero es sensato este Holland. Los ilustres mandatarios que quieran catar el prestigio de Francia, que se lo paguen, si quieren, en cualquiera de los grandes restaurantes de París.

Me entero al tiempo de que los que tienen una bodega impresionante son los Príncipes de Asturias en ese chalet tan feo en el que viven y donde, asegura el primo de la princesa, apenas se ven libros sin embargo. A veces los objetos hablan más que las palabras y no deja de ser una opción de gustos, sobre los que no hay nada escrito según es fama. Yo imagino que tanto en un caso como en otro, esas cavas se han ido formando con las cajas que envían tanto bodegas como particulares a modo de presente, algo ya muy antiguo; y claro, no serán vinos de pasto. Seguramente ni François ni Felipe habrán gastado un euro público en alimentarlas.

DOMINGO, 2
Estuve hace unos días en una muestra de nuevas sidras espumosas y quedé gratamente sorprendido. Aún no pueden competir, es obvio, con el cava. Pero ya tenemos en el mercado media docena de marcas que están haciendo un producto mucho más digno que el que conocíamos hasta hace poco, al que se le incorporaba groseramente gas carbónico para conseguir las burbujas. Ahora el carbónico ya es el fruto natural de la fermentación, generalmente por el método granvás –en grandes depósitos–, pero en algún caso ya por el método llamado ‘champenois’ (en francés es femenino, ‘champenoise’), donde procede de una segunda fermentación dentro de la botella, que es el que practican tanto el champaña como el cava. Con una copa de cualquiera de estas sidras en la mano uno tiene la sensación de estar tomando un vino espumoso diferente, provenientes, sí, de manzanas en vez de uvas, pero por fin algo respetable y serio y que tal vez pueda llegar a superarse un tanto todavía. Merecerá la pena recordar marcas como EM (la más lograda, en opinión de algunos presentes), Pomarina, Urriellu o Poma Áurea. Y otro tanto cabe decir de algunas sidras tranquilas –bautizadas como ‘de nueva expresión’–, que pueden competir con algunos vinos blancos frescos para acompañar platos ligeros, pescados, mariscos…Villacubera, Zythos, Pomarina, Españar son marcas que pueden empezar a dar buen juego y a generar esperanzas para una nueva dimensión en las bebidas autóctonas, todas ellas acogidas a la flamante Denominación de Origen Protegida.

El domingo, envase rectangular mediano

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Este próximo domingo, con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, los lectores podrán hacerse con un nuevo envase, en este caso el ‘rectangular mediano’ de la colección de tuppers herméticos, de silicona y plegables

El placer de la comida

tcuesta@elcomerciodigital.com (Carlos Iglesias) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Tomamos la palabra con un sentido que tiene que ver con las emociones y su unión con la comida, pues la liberación de endorfinas o dopamina en el cerebro desencadena una intensa sensación de placer, y son los hidratos de carbono y las grasas operan en el metabolismo hormonal. En ambos casos, el desencadenante es un alimento apetecible.

Estudios detallados han llegado a la conclusión de que, para la mayoría de personas, el componente esencial de una buena calidad de vida reside en el placer de la comida, muy por delante incluso de las buenas películas y de otras aficiones. Teniendo siempre en cuenta que una grata compañía y un buen ambiente provocan una sensación gastronómica agradable.

La ‘obesidad del dolor’ (que caracterizó el aumento de peso en las viudas de guerra) viene a confirmar, aunque en otro sentido, la tesis anterior. Y un experimento más sencillo lo ratificó: al mostrar a unos voluntarios una película en la que aparecía un niño que acababa de conocer la muerte de su padre, sumía en la tristeza a los espectadores; pero dándoles a comer chocolate se sentían mejor, cosa que no sucedía si no se les daba nada o se les ofrecía un vaso de agua. El chocolate es un ejemplo claro de alimento consolador. A muchas personas les apetece cuando se sienten deprimidas.

Rey Silo presenta sus miniquesos

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

La Cofradía de Amigos de los Quesos participó en la cata celebrada el martes en el Club de Tenis de Oviedo

Quesos en Tresviso

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Ángel Fuente Calleja) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Con un acertado criterio, la Cofradía del Queso de Cantabria entrega los premios anuales del concurso europeo de quesos azules ‘Memorial Manuel Arroyo’, allí donde está ubicada la quesería ganadora de cada edición. Si en la anterior nos fuimos hasta Tielve en honor de José Bada Herrero, en esta ocasión nos desplazamos hasta el pueblo cántabro de Tresviso, donde los hermanos Campo, Feliciano, Miguel y Javier, éste último alcalde de la localidad, tienen ubicada la quesería ganadora del concurso del año 2013. Hasta allí nos fuimos con una climatología adversa para contemplar las preciosas vistas que el paisaje de Picos ofrece. Pasamos por Sotres a 1.050 metros de altitud y la niebla apenas nos dejaba apreciar la belleza de Peña Maín con nieve. Más al pasar los límites astur-cántabros aparecía por momentos un tímido sol y ya veíamos despejada la amplia panorámica a la vez que mejoraba el estado de la carretera, mucho mejor en la parte cántabra.
Con la sensación de ir bajando de continuo, llegamos a Tresviso, dirigiéndonos al ayuntamiento donde Javier Campo ejercía de anfitrión y donde saludamos a los pocos vecinos –no más de 20– que habitan en el pueblo, a 910 metros de altitud… Demografía compleja, pues hace 100 años contaban con 400 habitantes, según nos informó Feliciano, que ofreció una interesante lección sobre la historia del lugar, su minería que también hubo, sus majadas, su pastoreo, las costumbres de sus antepasados y, por supuesto, de la elaboración de quesos. Al final, probamos el queso Picón y hasta la quesa, una elaboración que allí llaman ‘de la abuela’ que se come prácticamente en fresco y que no está comercializada. Me acordé del Quijote de Cantabria:

‘…dempues mandó traéme queso picañón y vino, y al primer tragu que eché subióseme a la frente. Del queso picañón tome bien pocu, porque decía mió agüela que en partir el queso se coñoz al neciu…’·

Tras la entrega del primer premio a esta familia, perteneciente a la D.O. Bejes-Tresviso, el segundo le correspondió a la quesería Valfríu de Tielve y el tercero a la quesería Duje de esta misma localidad, ambas pertenecientes a la D.O. Cabrales, nos fuimos hasta al único restaurante que hay en Tresviso propiedad de la familia citada. Una intensa lluvia, más bien agua-nieve, nos acompañó hasta el cercano restaurante, porque en Tresviso todo está cerca, excepto el propio pueblo de todo lo demás y, sobre todo, las majadas, alguna de ellas como la denominada Redondal, cercana a los dos mil metros de altitud.

Tras la comida con productos de la zona como el cabrito, el lechazo, las boronas, las buenas maneras de los amigos del queso de Cantabria, nos hicieron pasar una muy agradable jornada. Zacarías, ‘morru fino’ y actual presidente de la Cofradía, pronto entonó el himno de la misma, convocó el concurso del próximo año y prometimos volver a Tresviso cuando la climatología fuese favorable.

Al salir, lucía el sol y vimos a muchos metros por debajo de nosotros –decían que en el desfiladero de La Hermida– el arco iris.

El bosque animado

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eufrasio Sánchez) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Hace ya unos cuantos días, a mediados del pasado mes de mayo, tuve el privilegio de participar en la degustación del campanu del Narcea en el Hotel Castillo del Bosque de La Zoreda. Como es bien sabido, el campanu es el primer salmón pescado en el momento en que cesa la veda en los ríos asturianos (se dice que el nombre se debe a que tal circunstancia era celebrada haciendo sonar las campanas). Antes sólo había un campanu, el primero de todos los ríos. Hoy, se supone que por intereses mercantilistas, las campanas suenan en todos los ríos. El que me tocó en suerte tenía pedigrí, procedía nada menos que de Cornellana, uno de los centros más destacados de la pesca del salmón en nuestra Comunidad.

Pero bueno, con ser importante haber participado en esta pitanza salmonera, lo que resultó realmente enriquecedor fue el conocimiento a fondo del marco donde se celebró y sus instalaciones, al igual que su cocina, en la que tuve oportunidad de ahondar en una visita posterior. Y de ello quiero hablarles. Se trata de un hotel de 5 estrellas ubicado a cuatro kilómetros de Oviedo en un lugar de mágica atmósfera dentro de un entorno de abundante vegetación en la que predominan el roble y el castaño extendidos por un vasto espacio de 13.000 metros cuadrados, donde tampoco faltan abedules, arces, bayas o avellanos. Naturalmente tanta diversidad ha animado a especies de nuestra fauna tales como corzos, zorros, tejones, ardillas, lechuzas y, cómo no, jabalíes. Dicen que alguno se deja ver por la noche montando guardia en los alrededores del castillo.

Castillo llamado así debido a su torreón almenado, aunque de lo que se trata es de un viejo palacete, el de los Sela, levantado por la familia Figaredo en el primer tercio del siglo XX, que nunca llegó a ser habitado y que estuvo abandonado durante muchos años, pasando a ser propiedad del Ayuntamiento de Oviedo. Sería en 2004 cuando los hermanos Iglesias (José Manuel y Leopoldo) lo compran e inician el actual proyecto hostelero, que ellos mismos (constructores de profesión) se encargan de restaurar dotándolo de 25 amplias habitaciones y de un comedor gastronómico. Si cuidada ha sido la restauración exterior, qué decir del lujoso interior donde se hace patente el discreto encanto de la elegancia.

A pocos metros del hotel se alza un moderno edificio para banquetes y eventos con capacidad superior a mil personas. Tengo referencias por amigos que han estado recientemente allí en una boda, que el nivel culinario y el cuidado de los detalles les hizo sentirse a cuerpo de rey.

Yo he experimentado el gastronómico, donde ejerce de jefe de cocina el joven (34 años) Vicente Suárez Cabal, que hace honor a su segundo apellido con una cocina clásica actualizada, con la que pretende que la gente sepa lo que está comiendo, sin disfraces ni fuegos de artificio.

Naturalmente, como corresponde a su juventud, trata de llevar a cabo una renovación culinaria (no revolución), evitando caminar por senderos trillados. Cada vez que incorpora un nuevo plato significa para él un desafío. Con los excelentes pescados que tenemos en el Cantábrico, un servidor no es partidario de que se traigan especies exóticas de procedencias lejanas como el atún rojo o el pez mantequilla, sin embargo sí he de reconocer que el primero por rotundidad sápida y el segundo por finura y sutileza tienen bien ganada la permanencia en la carta. La paletilla de cochinillo asada con salteado de kunkuads (mandarinas chinas) es una deliciosa ‘gochada’, digo gozada.

Jornadas sobre la exportación en el sector cárnico

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Ayer, en las instalaciones de Asincar, en Noreña, se celebró una jornada sobre la ‘Lista marco de exportación y otras certificaciones del sector cárnico’

Los cantares de chigre ya tienen premiados

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Los cantares de chigre de la Asociación Boulevard de la Sidra de la calle Gascona de Oviedo ya tienen premiados

Manzano, Morán y Miguel Sierra cocinarán en México

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Los cocineros Nacho Manzano, de Casa Marcial, y Marcos Morán, de Casa Gerardo, junto al respostero Miguel Sierra participarán en las jornadas gastronómicas de Guanajatu

Los Corzos

tcuesta@elcomerciodigital.com (Luis Antonio Alías) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Oviedo con aromas de aldea

Los alrededores de la capitaldel Principado guardan bosques y mesones que ningún peregrino debe ignorar

Máster en chuleta y bacalao

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 05 Jun 2013 23:00:00 GMT

Las Jornadas de Grandas de Salime congregan a 540 personas en un fin de semana de altura gastronómica

Fernando Alonso, Antonio Banderas y Darío Barrio embajadores de la "Marca España"

tcuesta@elcomerciodigital.com (Antonio Hermosín) — Wed, 05 Jun 2013 08:07:04 GMT

La moda, la gastronomía y el flamenco, tres especialidades españolas reconocidas en todo el mundo, se aunaron para mostrar el lado más auténtico y creativo de este país en un evento organizado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en pleno corazón de Europa.

La Real Academia de Gastronomía aboga por que se enseñe a comer en colegios

tcuesta@elcomerciodigital.com (Pilar Domínguez.) — Wed, 05 Jun 2013 07:55:32 GMT

La Real Academia de Gastronomía (RAG) aboga por introducir en las escuelas una asignatura que enseñe a los niños a comer sano, y su presidente, Rafael Ansón, asegura que el gazpacho "es tan importante como una catedral".

¿Sabes lo que es la 'street food'?

tcuesta@elcomerciodigital.com (Arnau Cuesta) — Tue, 04 Jun 2013 09:53:54 GMT

Cocineros de primera línea preparando platos ante los clientes sus menús para que se los coman con incluso con la mano. Bruselas acogió una demostración de esta tendencia en unas populares jornadas gastronómicas

Medusas en la cocina

tcuesta@elcomerciodigital.com (EFE) — Tue, 04 Jun 2013 08:00:32 GMT

La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha recomendado la utilización de medusas con fines alimentarios o cosméticos, en un informe en el que alerta de su proliferación en el mar Mediterráneo y mar Negro.

In libro flojito, flojito

tcuesta@elcomerciodigital.com (José Manuel Vilabella) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

Savarín está considerado como un gourmet exquisto por los caballeros de su generación

Míranos, León

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eudardo Méndez Riestra) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

Sábado, 25 de mayo
Viajo con mi editor a León para presentar un libro. Descubro un León capital que hace mucho que no recorría, peatonalizado y europeo, con calles enteras de hostelería a la última, llenas de vida un sábado por la mañana. No sé cuánta equivalencia podría encontrar en Gijón u Oviedo, pero me temo que poca. Por poner sólo dos ejemplos, la Trastienda del 13, en la calle Ancha, a dos pasos de la catedral, un lugar donde se puede cañear, tapear, copear o comer en un marco vintage modelo Manhattan que haría las delicias de cualquier cosmopolita. O el Degustacón (sic) Ezequiel, en Roa de la Vega, 4, por la Inmaculada, donde ayer cenamos, ni caro ni barato, pero con calidad y abundancia: estupendo pulpo con cachelos, buen pollo de corral, huevos estrellados con jamón, ensalada de tomate, queso, rosado de prieto picudo…a 22 euros por cabeza. Un local muy estético, espacioso y luminoso que abrieron hace pocos años los dueños del famoso Casa Ezequiel, de Villamanín, parada de tantos asturianos desde tiempo inmemorial para comer como antaño y disfrutar de los mejores embutidos. Un acierto.

Domingo, 26

Recorrimos estos días El Bierzo y la Maragatería y me asombro de lo que tenemos aquí al lado, unos parajes de luz envidiable y de amplios valles entre lomas suaves, donde se ama el terruño y se cuidan sus frutos. Es especialmente llamativo el boom de los vinos bercianos, la cantidad de bodegas (en torno a sesenta, veinte de ellas de primera) que están elaborando unos tintos sobre todo a base de la uva de la zona, la mencía, pero ahora también de la prieto picudo, que sorprenden por su nivelazo. Pero saben cuidar y rentabilizar igualmente frutas soberbias como la manzana reineta, la castaña, la pera o la cereza, todas las cuales ya gozan de denominaciones protegidas y de mercados garantizados. Al patear Astorga, Villafranca o Cacabelos se da uno cuenta de la cantidad de historia que hay en sus mejores fachadas, algo que ponen también de manifiesto los miles de peregrinos nacionales y extranjeros que gotean sin cesar por este Camino de Santiago que las surca y estimula. En una de éstas me acuerdo de los días de la Preautonomía, cuando se barajó que Asturias y León volvieran a ser Comunidad, como lo fueron en 1937. Por entonces muchos leoneses lo apetecían, porque se sentían vinculados en un antiguo reino de mil años atrás, pero hubo menos interés por la parte astur, que no sé qué se creía.

Al final todos perdimos: ellos porque los vincularon a una Castilla que no sienten en absoluto y nosotros porque bien nos hubiera valido para poder ser un ente más compacto, complementario, diversificado y rico. Contemplando esta hermosura sólo se me ocurre que bien podríamos insinuarnos un poco, mostrar algunas picardías por si aún muerden el anzuelo. No pocas veces las uniones entre maduros llegan más lejos que las de jovenzuelos. Míranos, León, que, aunque no lo creas, aún nos quedan cosas.

La Cofradía del queso y el turismo rural

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

La Asociación Regional de Casas de Aldea (ARCA) celebró el pasado lunes una cata de quesos para fomentar así su oferta turística

Adrián Martínez. Campeón de Asturias de Barmans 2013, coctelero del Fifty Fifty de Gijón

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

«Los precios de la coctelería se han ajustado mucho»

Adrián Martínez (Pola de Siero, 1973) ha ganado el Campeonato de Asturias de Coctelería, proclamándose el pasado martes como mejor barman de Asturias 2013

Romería en Meres

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Ángel Fuente Calleja) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

La fiesta de la Virgen de la Cabeza, en el pueblo sierense de Meres, es una de las primeras romerías del calendario asturiano, cuando ya se va acercando el verano. Lástima que no podamos decir lo mismo de la meteorología, ya que no sabemos a ciencia cierta en que estación estamos.

La romería de la Virgen de la Cabeza goza del apoyo de cientos de romeros que participan en la misma, tanto en la procesión en los aledaños de la capilla a la orilla del río Nora, en un paraje precioso y muy bien cuidado, gracias al esfuerzo de los vecinos que ven como algo suyo tan hermoso lugar de disfrute en cuyas cercanías anidan cigüeñas desde hace varios años.

Y toda fiesta que se precie, aparte de la novena como bien dice el refrán, cuenta con la celebración culinaria donde les fabes siguen reinando en la mesa del día grande en sustitución de aquel arroz con pollo y la carne asada que eran lo típico antes de que la fabada se convirtiese en elaboración accesible e imprescindible en cualquier evento astur.

Y, tras la comida del domingo rodeados de familiares y amigos, llegamos al martes con la parte del festejo que se anunciaba como jira campestre, donde el bollu preñau a la antigua usanza, con pan elaborado en los obradores de la panadería Muñiz de Colloto y el chorizo de La Pilarica de Noreña, completan asimismo un menú donde no falta la tortilla de patata, la carne rebozada, la empanada de la cuñada, el chorizo de casa la suegra y el brazo de gitana de Pilarín de Casa Alicia.

Son los alicientes de la romería, donde, entre bocado y bocado y culín y culín de sidra Muñíz de Tiñana, se va saludando a los amigos que se encuentran una vez al año y van desgranando los recuerdos de otros tiempos que dicen lejanos, sellan los mejores deseos hasta la próxima edición y todos de acuerdo, comentan que este tipo de celebraciones lúdico-religiosas no pueden desaparecer porque entonces solamente nos veríamos en los entierros, hecho este que llenaba el bar junto a la iglesia, al igual que el día de la fiesta mayor, o sea, echando una vez más mano del sabio refranero… nunca era malo para todos.

Y tras esta celebración en Meres se van multiplicando el resto por la geografía astur. Quien esto les cuenta, ya tiene anotadas algunas más: la de San Esteban de Cuñaba en el corazón de Peñamellera y la del Pote en Santa Bárbara en San Martín del Rey Aurelio. Son invitaciones que hay que cumplimentar. Lo dicho: que no desaparezcan las romerías, y que el cuerpo aguante.

Emociones y salud II

tcuesta@elcomerciodigital.com (Carlos Iglesias) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

El estudio de las emociones tiene un nuevo campo de acción, que son los estudios sobre el ‘cerebro social’. Algo en apariencia tan normal como pueda ser el analizar el rostro humano, más concretamente la mímica, como punto de partida para comprender el estado de un individuo, resulto de sumo interés. El contemplar, por ejemplo, un rostro medroso da lugar a que se active la amígdala (una de nuestras estructuras más antiguas desde el punto de vista evolutivo) que desempeña un papel esencial para nuestra supervivencia, pues es ella la encargada de advertirnos de posibles peligros.

Y es que la capacidad de controlar y regular nuestras emociones ha sido un factor determinante para la supervivencia de nuestra especie. Ahora bien, cuando no somos capaces de domeñar nuestras emociones comenzarán a manifestarse los trastornos neuróticos o incluso somáticos. El hecho de que estemos alegres o tengamos sentimientos positivos tiene una incidencia directa sobre nuestra salud. Se ha comprobado que la risa y el buen humor elevan el número de ciertos componentes del sistema inmunitario, las células asesinas.
El miedo y el temor, las mejor comprendidas desde el punto de vista neurobiológico y primordiales para nuestra conservación, pueden llegar a degeneraciones patológicas.

Caracoles marinos

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eufrasio Sánchez) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

Los moluscos gasterópodos constituyen un grupo zoológico con el que todo el mundo ha tenido algún contacto. Si se trata de caracoles terrestres podemos encontrarlos entre las hierbas y matorrales de caminos y huertos. Para divisar los de mar no tenemos más que pasear por la playa, caminar por los pedreros o zambullirnos en el agua. También nos enriquecen el menú, en especial los bígaros. Por más que en alguna definición académica no parezcan estar de acuerdo con sus cualidades gastronómicas. Bígaro: ‘caracol marino de concha blanquecina rayada en forma de retículo, de hasta tres centímetros de largo y carne comestible poco estimada’. Lo de ser poco estimada no encaja con el precio. Sólo hay que darse una vuelta por cualquier pescadería, sobre todo las de las grandes superficies para ver que en muchos casos superan los 12 euros por kilo, y raramente bajan de los 10. Si le quitamos la concha, ¿Cuántos bígaros habría que juntar para conseguir un kilo de carne? Bien mirado, el humilde bígaro es uno de los mariscos más caros que existen. Y organolépticamente tiene mucho que decir. Son como fruto del ocle del que se alimentan, de fuerte y rico sabor marino. Si bien fueron mucho más abundantes en nuestras costas de lo que son ahora. Antiguamente se podían recoger removiendo sencillamente el ocle en el que habitan y del que comen; algo así como sacudir un árbol con frutos maduros para luego recogerlos del suelo. Estas ‘alegrías idílicas’ no existen actualmente. No obstante sigue siendo frecuente verlos en las barras de los chigres, aunque la procedencia suele ser remota. Los más cercanos vienen de las rías gallegas, pero la mayoría hablan inglés con acento de Escocia y puede que de Irlanda. Están igualmente buenos.

En mi caso y en mi casa los tomamos muy a menudo. Casi todas las noches de los fines de semana forman parte de nuestra dieta. Es un deleite retirarles el opérculo córneo con el que se encierran en vida, utilizando un alfiler y con un movimiento ‘ad hoc’ extraer el bicho. Es una consumición viciosa, pues no se ve el momento de acabar, como cuando nos ponemos a comer pipas.

Durante mi prolongada estancia tinerfeña (cuatro años) pude comprobar el aprecio que se tiene a los bígaros, allí llamados burgados, y su original forma de comerlos. En bares y tabernas de la isla son sacados de sus conchas y se guisan levemente para después ser introducidos en un tarro de vidrio de boca ancha donde se sumergen en vinagre aderezado de pimienta de la ‘puta la madre’ (que así se llama en las islas a la guindilla muy picante), ajos y algunas ramas de hierbas y hojas olorosas (laurel y romero, por ejemplo). Se agita bien y se tapa herméticamente, dejándolo en maceración un mínimo de cuatro días. Casa Sindo en Candelaria era uno de mis puntos de referencia. Hasta allí nos escapábamos con frecuencia mi mujer y yo al mediodía a tomar una tapa de burgados acompañado de una cerveza bien fría para suavizar la aspereza del vinagre y apagar el fuego de la guindilla. Dado que todo era chicha, no resultaban nada baratos.

Según recoge Lorenzo Millo en El Banquete del Mar, del mundo clásico nos quedan, entre otras, las referencias de Epicarmo, que dice de los bígaros que son los mariscos más digestivos y que más fuerza proporcionan al hombre (ahora ya se de dónde viene lo mío).

Con el pedigrí por bandera

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

Los representantes de las marcas de calidad asturianas reclaman mayor control ante el fraude y piden a los consumidores que «valoren» lo elaborado en Asturias

Yates-Marina del Principado

tcuesta@elcomerciodigital.com (Luis Antonio Alías) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

Puerto de buen abrigo

Restaurante Yates-Marina del Principado. gijón Una razón de peso y gusto para visitar el puerto de El Musel y disfrutar de la excelente cocina marinera del establecimiento

Los insectos no encajan con la cocina de Nacho Manzano

tcuesta@elcomerciodigital.com (Pilar Salas) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

A Juan Mari Arzak le encantan los chapulines (saltamontes) pero no los serviría en su restaurante; Ángel León cree que hay que mirar más al mar antes que recurrir a los insectos, pero en un comedor mexicano se sirven hasta tres kilos al mes, lo que son muchos miles. ¿Llegarán a España?

La Pistola de aliño, nuevay moderna propuesta parael menaje de Yantar

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Thu, 30 May 2013 23:00:00 GMT

La Pistola de aliño es la última promoción que YANTAR ofrece a sus lectores a través de lás páginas de ELCOMERCIO y LAVOZDEAVILÉS, como siempre, con el objetivo de facilitar su trabajo al lado de los fogones

La ginebra adopta aromas afrutados para agradar al paladar femenino

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 29 May 2013 08:28:42 GMT

La bebida de moda, la ginebra, amplía su versatilidad y abanico de posibilidad con aromas dulces y afrutados, más agradables para el paladar de las mujeres, que cada vez más se decantan por este destilado que protagoniza hoy el evento "Gin Show Madrid".

¿Sabes cómo se corta un atún de 180 kilos?

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 29 May 2013 07:55:18 GMT

El ronqueo de un atún rojo es un espectáculo. Es el despiece del pez y responde a una técnica tradicional, artesanal y casi artística que recibe ese nombre por el ruido que hace el cuchillo al rozar el espinazo del animal.

Adriá defiende que la creatividad lleva a España a liderar la cocina mundial

tcuesta@elcomerciodigital.com (EFE) — Tue, 28 May 2013 08:58:41 GMT

El cocinero catalán Ferran Adriá defiende que la creatividad y el inconformismo han convertido a la cocina española en "referente" en los últimos 20 años y está "muy orgulloso" de que el país tenga "cinco o seis de los mejores restaurantes del mundo".

Pinchos y tapas, lo más exportable de la cocina española

tcuesta@elcomerciodigital.com (EFE) — Mon, 27 May 2013 14:29:11 GMT

Cocineros como Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, Martín Berasategui o Carmen Ruscalleda consideran que los pinchos y tapas constituyen lo más exportable de la cocina española, seguido de la variedad y calidad de los productos del país.

Los insectos no encajan con la cocina de Nacho Manzano

tcuesta@elcomerciodigital.com (Pilar Salas) — Mon, 27 May 2013 14:15:17 GMT

"Si no has probado un centollo en tu vida y te lo hacen comer sería súper desagradable, pero para nosotros es un manjar porque obedece a nuestra cultura, lo hemos mamado"

El Guggenheim de Bilbao acogerá el 20 de noviembre la presentación de la Guía Michelin 2014

tcuesta@elcomerciodigital.com (EUROPA PRESS) — Mon, 27 May 2013 14:02:23 GMT

El Guggenheim de Bilbao albergará el evento este año tras imponerse en recta final de la elección al municipio malagueño

Las ostras se van de sidra

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel LLano) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

La denominación de origen Sidra de Asturias convocó a la crítica especializada en el restaurante La Salgar para dar a conocer su iniciativa gastronómica

Casa Marcial

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

Casa Marcial a 20 euros

El restaurante de Nacho Manzano cumple 20 años y lo celebra con la inauguración de un espacio donde comer por entre 15 y 30 euros

Cien recetas con lo mejor de las verduras en un libro

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel LLano) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

Es un auténtico master de elaboración de platos con verduras con unos maestros muy especiales: Carlos Ruiz de Vergara Gil, José María Jiménez Cambra, Javier Riega Jiménez, Carmen García Romero y Xavier Landa

Símbolo de primavera

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eufrasio Sánchez) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

Aunque uno no piensa que escribir una columna sobre lo inmediato sea imprescindible, en cuestión de gastronomía hay que reconocer que a veces las estaciones fuerzan. Mandan. Es el caso de la primavera, a pesar de que en Asturias se presenta siempre con cierta timidez, algo avasallada por el invierno que no quiere renunciar a sus rigores, aun no siendo ya su tiempo. Los días son más largos, anochece más tarde y la naturaleza en esta época saca su potencial para ofrecer un amplio elenco de verduras, hortalizas y legumbres ligeras y jugosas, impregnadas de las aguas mil de abril con olor a jardín y a tierra fina.

Todo florece para mayor gloria gastronómica. Gloria que alcanza símbolo de plenitud en la menestra. Aunque muchas son las verduras que puede aceptar, cuatro son sus pilares fundamentales. Las alcachofas (que ya en el invierno han alcanzado su plenitud), un capullo cerrado en forma de rosetón, rodeado de hojas cuya base es comestible, al igual que el inicio del tallo. En el corazón, carnoso y tierno, al que hay que extraer el germen que conforma la pelusa, es donde está la excelencia.

Aportan el contrapunto amargo que precisa el conjunto. Son el contrabajo de la orquesta. Los guisantes, frescos y lustrosos, dan el tono dulce. Verdes, pero no mucho. No ese verde de dibujos animados o de pintura metalizada que daña la vista. Algo fuera de serie resultan los llamados de ‘lágrima’, una delicada miniatura plena de dulzor vegetal, cuya paternidad se le adjudica a Guipúzcoa, que parece ostentar el copyright, cuando en realidad el origen de las semillas es gallego y es a Galicia a quien pertenece la identidad del producto. Sucede que su elevado precio puede resultar disuario para la confección de la menestra.

Una lástima, pues es bien sabido que cuanto mejor sean los ingredientes, mejor resulta el plato. No obstante se pueden obtener muy buenos resultados con guisantes tiernos arrancados antes de madurar. Recientemente tuve la oportunidad de probarlos en el restaurante Culler de Pau (cuchara de palo) en O Grove, con verdadera delectación. Les fabes de mayo. Otra joya. Debidamente desenvainadas y quitado el ‘calzón’ son instrumento imprescindible para dar vida a la obra.

Su color verde y su peculiar sabor le vienen como agua de mayo. Por último, el espárrago. Ese brote de tallo erecto y subterráneo. Su presencia primaveral no ha sido ajena al refranero popular: ‘Los de abril para mi, los de mayo para el amo y los de junio para ninguno’. Es indiscutible que un espárrago blanco natural proporciona un exquisito sabor y una magnífica textura. Pero también hay que reconocer, haciendo honor a la verdad, que algunos de los de conserva llegan a alcanzar cotas de calidad excelente. Como los de ‘La Catedral’ que hace unos días se me ofrecieron en El Solar de Marqués de Viesques.

Una fiesta para el cielo de la boca. En cualquier caso la menestra ha de ser una sinfonía que puede admitir otras notas como las patatas nuevas, las judías verdes o el cromatismo de las zanahorias. Eso sí, se ha de cocer cada cosa por separado hasta que cada una alcance su punto. Finalmente se juntan durante algunos minutos para que cojan confianza. El añadido de jamón, huevo duro o carne es opcional. Ahí están las de La Pondala, El Asador de Abel o El Panduku, con las que procuro encontrarme cada año.

Cómo exportar un paraíso

tcuesta@elcomerciodigital.com (Loreto Setién Washington) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

La crisis hace a muchas pequeñas y medianas empresas volver sus ojos hacia el mercado estadounidense, donde la cocina española y sus productos están de moda. No es fácil

Oliva y trono

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eudardo Méndez Riestra) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

Martes, 7 de mayo

Me invitan a comer el campanu del Narcea sus compradores, los hermanos Iglesias, que pagaron 4.000 euros por la pieza. Los Iglesias son dos paisanos de los que ya no se estilan: han hecho fortuna con la construcción –e imagino que la siguen haciendo al emprender nuevas obras fuera de España–, pero son tan naturales como el primer día, oriundos de una aldea de Llanera. Y, a diferencia de otros, no van de nada más que de lo que siguen siendo, dos paisanos de Asturias.

Seguro que podrían deslumbrar con los vinos bebidos, los platos comidos o los lugares visitados, pero nada: escuchan y respetan a sus invitados sin querer deslumbrarles como haría un nuevo rico, con cortesía nipona. Probar el salvaje salmón astur y comprobar las sutiles diferencias que hay con sus parientes de granjas noruegas no es algo que uno pueda hacer ya fácilmente, por lo que agradezco el detalle que reunió a una veintena de asturianos en torno a su mesa. Como agradezco que hayan levantado hace unos años el mejor lugar que conozco en el Principado para bodas y banquetes, el Castillo del Bosque de la Zoreda, sobre una colina boscosa en La Manjoya, a escasos kilómetros de Oviedo. Y en el citado castillo, uno de los más hermosos y lujosos hoteles que tenemos por esta tierra. Yo era fan de su comedor, donde había excelente menú diario por poco más de 30 €. Un malentendido me hizo creer que había cerrado y me reconforta saber que ni un solo día desde que dejé de ir. Así que allí sigue, manteniendo precio y nivel para quien quiera sentirse como en la campiña inglesa pero comiendo bien.

miércoles, 8

Mi buen amigo Vilabella me regala una joya: la colección completa y primorosamente encuadernada de ‘El Almanaque de las guapas y los golosos’, una revista que lanzó en el Madrid de 1976 aquel gastrónomo pionero (y tremendista) que fue Xavier Domingo y que sólo alcanzó cuatro números. ¿Pero por qué haces esto?, le pregunto. «Me estoy deshaciendo de cosas. Quiero legarlas a los jóvenes», me dice. Sin duda algún juego literario que se trae entre manos para llamar la atención, como los niños. El caso es que el Almanaque está ahora en mi biblioteca en vez de en la suya, una injusticia.

Por aquel entonces muchos debimos de iniciarnos en las cosas del comer en España, gracias, entre otras, a labores como la de Xavier, que, recién retornado de París, sentaba cátedra y asombraba con un espacio semanal en la revista Cambio 16. Todas esas colaboraciones las recogió luego en un libro de 1980, ‘Cuando sólo nos queda la comida’, otra joya. A la manera de Camba, cosa rara, un español hacía gastronomía trufada no sólo de cultura sino también de ingenio anarcoide y polemista, porque tanto Xavier como su hermano Eugenio fueron dos grandes anarquizantes del momento. Pero Xavier no supo dosificar su éxito. Se volvió prepotente y acabó turbiamente a la sombra de Jordi Pujol (padre) para morir de forma un tanto sórdida hace ahora mismo diecisiete años: solo en su apartamento, expiró de noche ante el televisor. El vecino de la casa de enfrente alertó al ver que el aparato no paraba de ‘nevar’ en la penumbra de la sala. Sic transit…

Grandes de la repostería patria

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

Reconocidos pasteleros asturianos imparten un curso de cocina con EL COMERCIO

Las albóndigas

tcuesta@elcomerciodigital.com (José Manuel Vilabella) — Wed, 22 May 2013 23:00:00 GMT

Eran el paradigma de la cocina casera y constituían un plato secreto y discreto basado en el amor

David Barro será el encargado de representar a Asturias y Cantabria en el concurso 'Mejor Sumiller de España en Cava'

tcuesta@elcomerciodigital.com (EUROPA PRESS) — Tue, 21 May 2013 08:34:37 GMT

El segundo clasificado ha sido Juan Luis García Ruiz, sumiller del restaurante Casa Marcial de Asturias

Nacho Manzano premio Chef Millesime 2013

tcuesta@elcomerciodigital.com (EFE) — Tue, 21 May 2013 08:22:03 GMT

Nacho Manzano, entre los seis chefs premiados por prestigiar la cocina española

Cómo afilar cuchillos y tijeras facilmente

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Mon, 20 May 2013 13:56:35 GMT

Una técnica sencilla para tener afilados los cuchillos y tijeras de manera rápida, limpia y desde casa.

Punto y coma

tcuesta@elcomerciodigital.com (Luis Antonio Alías) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

La buena puntuación

Su menú diario recibe el elogio de triples estrellas Michelin. Pero, además, José Soto presenta una carta amplia y de garantía

Los Morán y La Catedral de Navarra lanzan una fabada envasada

tcuesta@elcomerciodigital.com (M Llano) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

La buena puntuación

Siempre bromea Pedro Morán, de Casa Gerardo, con que le truco de su fabada, la de Prendes, está en la lata.

Paco Rodríguez

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eufrasio Sánchez) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

Un asturiano en Madrid. Perfecto anfitrión y embajador de nuestra culinaria en la capital, Paco Rodríguez proyecta desde su restaurante La Hoja (también conocido como La Fueya) las mejores esencias de la cocina tradicional asturiana. ‘El rey de les fabes’ a juicio de algún creador de opinión que acuñó la frase en una placentera sobremesa, tras blandir la cuchara para dar cuenta de lo que allí se cocía. Unas suculentas y glamurosas verdinas con langosta, una fabada con fabes como ‘almohaes’ y con todos los sacramentos del gochu que rezan en la doctrina recetaria astur y unas fabes con almejas compartiendo lecho en feliz coyunda; mientras guardaba turno un pote asturiano digno del más gozoso chapoteo.

Pero esta ‘hoja’ no cayó de un guindo. Detrás hay mucho sacrificio, penalidad y sufrimiento. Paco llega a Madrid a la edad de doce años procedente de Carballo (Cangas del Narcea) a principios de la década de los sesenta. Acude a casa de unos tíos (hermanos entre sí) que tenían un bar restaurante en el paseo de Extremadura llamado La Gloria de Valdepeñas. «Vine sin conocer nada de la vida. No sabía leer ni escribir. La maestra del pueblo me había echado de la escuela por romper un cristal». Ninguno de sus tíos tenía hijos. Necesitaban mano de obra barata. «Eran gente dura, muy dura.

No pegaban pero tampoco daban besos. No me querían como sobrino, lo que buscaban era un siervo». En un momento dado deciden que vaya a clase por las tardes para aprender a hacer las cuentas del bar. La profesora recomienda que se matricule en un instituto ya que era muy bueno en matemáticas. En seis meses había adquirido el nivel académico de los niños de su edad. Los tíos se negaron rotundamente: «te hemos traído para que fueras nuestro esclavo, no para que seas ministro». Qué fuerte ¿no? En cuanto pudo regresó a Asturias, a su Cangas patria querida. Entre el 65 y el 68 trabajó en la mina, fue peón de albañil… y hasta ayudante de camionero. Pasado ese tiempo decide volver a Madrid. Encuentra trabajo en un bar asturiano llamado Perlora y ayuda a su hermano Ismael, que había puesto en marcha una carnicería. Sería el germen de lo que hoy es una de las mayores potencias de la distribución de carnes de todo el país: Los Norteños. Bajo la órbita de Ismael, que ejercía de patriarca de la familia (el mayor de diez hermanos) monta en el 73 su primer restaurante, con el mismo nombre que reza actualmente, en la calle Moratín, en el distrito de Antón Martín. Allí permanece hasta que el 23 de febrero de 1981 (el 23-F), mientras Tejero agujereaba el techo del Congreso, él inauguraba el nuevo ‘La Hoja’ en el lugar donde sigue estando ahora, en Doctor Castelo.

Con una sensible diferencia. En el momento de la apertura el local era alquilado y 140 metros cuadrados. Hoy, ocupa 400 metros cuadrados y es de su propiedad. Es evidente que no le fueron mal las cosas. Y eso que no le tocó la lotería. La suerte la encontró a base de trabajo, mucho trabajo; y en el inestimable apoyo de Concha, su mujer. Paco se ha ganado el respeto y la admiración de la sociedad madrileña. Sus fabes y su pitu de caleya son celebrados por periodistas de la Villa y Corte, hombres de negocios, médicos del cercano ‘Gregorio Marañón’, gentes del cine y el teatro y conocidos miembros de la jet capitalina. Por algo será.

La menestra de verduras es la estrella

tcuesta@elcomerciodigital.com (M Llano) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

La huerta y la primavera dan cientos de posibilidades para acompañar platos y para protagonizarlos

La menestra de verdura, o el ministrone italiano, esa sopa de verduras de la que puede provenir la receta que se emplea en Asturias y el resto de España, es de temporada corta, al menos si se quiere hacer con los máximos ingredientes naturales y frescos.

Emociones y salud

tcuesta@elcomerciodigital.com (Carlos Iglesias) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

No lloramos porque estemos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Esta frase de W. James resume una de las explicaciones, ya clásica, de cómo los cambios corporales preceden a las emociones, es decir, que éstas no son más que las percepciones de las reacciones fisiológicas. Desde que James dijera esto hasta hoy día, las investigaciones han sido continuas y aún quedan muchas incógnitas por despejar. Lo que sí parece claro es que la función más importante de las emociones reside en prepararnos para reaccionar con rapidez y de la manera más adecuada ante situaciones de nuestro ámbito vital que suele ser complejo y arriesgado.

Lo primero a subrayar es que en todos los pueblos se encuentran las mismas emociones básicas, evidentemente con ciertas variantes culturales. Se suele partir de cuatro: tristeza y enfado, miedo, alegría, que caracterizan a nuestras reacciones ante los desafíos básicos de la vida (peligro, autoeficacia, separación y pérdida, así como las expectativas frustradas). Todos los sucesos de nuestra vida pasada se amplifican a través de las emociones. Ellas son las que dan solidez y vivacidad a nuestro pasado, y moldean nuestra personalidad para bien o para mal (Freud, por ejemplo, mantenía que un exceso de sentimientos era incompatible con las relaciones sociales).

El amigo pancho

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Ángel Fuente Calleja) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

Me refiero a Francisco Sánchez Dosal, aunque poca gente habrá que conozca por el nombre y apellidos a este personaje del oriente asturiano. Pero si preguntamos por Pancho ‘el de Vidiago’, la cosa cambia. Y lo mismo si preguntamos por él en cualquier pueblo de Llanes, de Cabrales, de Panes, de Unquera o de Potes. Todos saben y hablan bien de él y del restaurante que mantuvo en Vidiago durante tantos años a la orilla de la carretera nacional 634, quizás el lugar más transitado de toda Asturias.

Recordamos con nostalgia aquellos jamones con sabor tan peculiar, ahumado y recién cortado, aquellos chorizos caseros y todos los quesos del oriente astur allí tan bien colocados en un expositor refrigerado. Fue pionero en mostrarlos todos juntos: los de Vidiago, Los Carriles, Bedón, Picón, Cabrales, Gamonedo, Buelles, Beyos y alguno que seguramente se me escapa, como también fue pionero en arrimar el hombro en el entonces recién creado Certamen del Queso de Cabrales y aún – a sus bien llevados 89 años– lo sigue arrimando, regalando uno de sus preciados jamones al vencedor del certamen.

Porque Pancho continúa con sus perniles, encargándose de su secado, ahora algo más bajos de sal que es lo que recomiendan todos los galenos, y los va repartiendo por los establecimientos donde se los demandan, al igual que la miel, pues dispone de colmenas colocadas en sitios recónditos y que traslada sin protección alguna. Asegura que está inmune contra las picaduras y que eso le refuerza el corazón. Y tiene que ser verdad. Sí, le pican, pero sin producirle inflamaciones o resquemores. Se harán daño las abejas, nos dice…

El pasado verano nos vimos en dos ocasiones: una en el certamen cabraliego, como ya queda dicho, donde su enjuta figura y su imprescindible visera es visible entre tanta concurrencia, y otra en el hotel Pugide, en Puertas de Vidiago, propiedad de su hija María y donde su nieta Marina –buena gastrónoma, todo hay que decirlo– se está haciendo con profesionalidad con las riendas del establecimiento hostelero.

Allí, ante unas abundantes tapas de su jamón y cecina, regado con el vino que desde Samaniego en La Rioja alavesa le continua llegando como antaño, estuvimos en agradable charla relatándome con mil y una anécdotas muchos pasajes de su vida: como criaba los hoy llamados gochos celtas; otros pintos que se traía de Cataluña y que terminaban en un matadero de Noreña donde se ‘esfumaban’ varias arrobas en cada viaje, hasta que en cierta ocasión le dio por presenciar el pesaje de los gorrinos ¡No se puede uno fiar de la gente…!

¿Y de política? ¡Ay la política! ¿por donde empezamos, Pancho? Creo que me dijo que viendo como están las cosas y estando curtido de tantos avatares, mejor ‘no comment’ y terminamos comiendo en el restaurante del camping La Paz donde el dueño también es amigo y cliente suyo, tomamos un poco de vino haciendo caso al dicho japonés que asegura que ‘la primera copa el hombre bebe vino; en la segunda el vino bebe más vino, y en la tercera el vino se bebe al hombre’. Nos despedimos con la promesa de volver a vernos muy pronto. Gracias Pancho por tu amistad.

Campanu y almanaque

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eudardo Méndez Riestra) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

Martes, 7 de mayo

miércoles, 8

La Michelin de nuevo

tcuesta@elcomerciodigital.com (José Manuel Vilabella) — Wed, 15 May 2013 23:00:00 GMT

Nuestra cocina, a juicio del francés, está acartonada, envejecida, sin repuesto en el horizonte

Separar la clara de la yema con una botella de plástico

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 15 May 2013 11:42:54 GMT

Una técnica original que nos ayuda a separar la yema de la clara de manera sencilla, rápida y limpia.

¿Qué cocina en casa un chef?

tcuesta@elcomerciodigital.com (Pilar Salas) — Wed, 15 May 2013 08:59:32 GMT

Darío Barrio invita a disfrutar y vivir la cocina con sus recetas caseras

El aceite de oliva se alía con José Andrés con una marca que lleva su nombre

tcuesta@elcomerciodigital.com (EFE) — Tue, 14 May 2013 09:14:56 GMT

El aceite de oliva virgen extra ha encontrado en el cocinero José Andrés un aliado de oro para sumar adeptos en Estados Unidos, con la firma de un convenio entre la empresa elaboradora El Carpio de Tajo y el chef asturiano, para quien el aceite es "el paladín" de la gastronomía española.

El barrio de la sidra de Gijón inaugura las Primeras Jornadas del Cachopo

tcuesta@elcomerciodigital.com (S. V.) — Tue, 14 May 2013 08:19:10 GMT

De ternera, de pollo, de lacón o incluso, de pescado. El barrio de la sidra dio ayer el pistoletazo de salida a las I Jornadas del Cachopo, que se celebrarán hasta el domingo.

La ONU propone consumir insectos para combatir la obesidad y el hambre en el mundo

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Tue, 14 May 2013 07:53:45 GMT

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recuerda que los insectos son ya una fuente de proteínas que forma parte de la dieta de al menos 2.000 millones de personas y que tiene un potencial por explotar ya no solo como alimento, sino también como pienso.

¿Quieres participar en Copa del Mundo de la Pastelería?

tcuesta@elcomerciodigital.com (EFE) — Mon, 13 May 2013 09:06:12 GMT

Abierta la preselección española para la Copa del Mundo de Pastelería 2015

La clave de una gastronomía saludable es que no sea pesada

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eduardo Palacios.) — Mon, 13 May 2013 08:58:18 GMT

El Premio Nacional de Gastronomía 2012 en la categoría de Mejor Jefe de Cocina, el riojano Francis Paniego, considera que la principal clave que debe respetar cualquier tipo de gastronomía para ser saludable es no ser "pesada", sobre todo por no abusar de azúcares, grasas y crujientes.

Casa Zabala

tcuesta@elcomerciodigital.com (Luis Antonio Alías) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

Justo antes de la costera del bonito

Pocos restaurantes pueden presumir de haber popularizado y difundido una especialidad hasta convertirla en parte de la tradición. Este monumento playu aporta varias propuestas

Por la Pola Siero

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Ángel Fuente Calleja) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

‘Tres coses hay en La Pola que nun puede faltar naide: el Carmín, los Güevos Pintos y el baile de Les Comadres’. Esto es lo que dice la ya popular canción del compositor lavianés Pepín Robles, contándonos las excelencias de la capital polesa, la belleza de las féminas, las buenas viandas y la alegría contagiosa que produce el pisar tan folclórica villa, Capital de la asturianía, según rezaba el eslogan de los años sesenta que colocaban en la luneta trasera de los Simca 1000, de los R-8, de los 4 Latas o del siempre juvenil 2 Cv.
Y la Pola, además de su defensa del folclore, también estaba en la onda de la buena gastronomía popular, y echando atrás el tiempo hacia los buenos recuerdos, nos vamos directamente hasta Casa Jauja o casa Avelino en El Cortijo poleso donde las mollejas alcanzaron el máximo nivel, y hablando de menudos, en la Pola organizaron muy a finales de los años ochenta o quizás ya al comienzo de la década siguiente, las jornadas de los menudos de ternera, presentación que hicieron con todo lujo de detalles en el hotel La Gruta de Oviedo, acto donde el entonces alcalde Manolo Villa y José Emilio Corujo, hostelero consorte, tuvieron el máximo protagonismo. Pero aunque las especialidades a ofrecer eran variadas, los hosteleros, como pasa en demasiadas ocasiones, no supieron coordinarse surgiendo pronto los problemas que aconsejaron dar término a las mismas y, aunque hubo otras intenciones de rescatarlas, pronto volvieron a caer en el desánimo de los que debían ser los organizadores que no eran otros que los propios hosteleros.
Volviendo a La Pola gastronómica, tengo especial cariño por la cocina del restaurante El Polesu y los buenos recuerdos de Manolo su propietario y de sus hijos que regentan hoy el local ubicado al sur de la Pola. Qué decir de la Bodega de Máximo, pionero en ofrecer los embutidos ibéricos; El Jardín o el Xingo transformado posteriormente en parrilla; los sándwiches y los gin-fizz de Tino el del Rasán, escuela de donde surgieron los mejores camareros profesionales de la comarca; las tortillas de Casa Nemesio o de Casa Morí y los chorizos al horno del Maracaibo.
En tiempos más cercanos, conocimos el hostal Santa Cruz donde las tortillas de merluza y fabadas con marisco alcanzaron una efímera fama, pero la palma de la buena cocina en restauración moderna con cocina tradicional polesa se la llevó, en nuestra opinión, el restaurante Las Encinas, con horno castellano de donde salían exquisitos asados que fueron pronto referencia culinaria en el centro del mapa astur. Mención especial merecía su crema de sopa de ajo, las lenguas embuchadas, los citados asados de lechazo, las cebollas rellenas o la merluza a la romana.
Pero como todo tiene su tiempo, todos los establecimientos aquí citados –excepto el Bar El Polesu– cerraron sus puertas dejándonos el buen recuerdo que me agradaría plasmar en este texto si abundancia de espacio tuviésemos, pero por otro lado no conviene vivir sólo de recuerdos. Hoy en día, la plaza de Les Campes está llena de sidrerías con buena oferta, el bar Belarmino prepara el gin-fizz al mejor estilo que forjó la fama en la Pola y los hermanos Pili y Rufino Riestra despliegan su arte de estilo catering en renombrados eventos; Boro del Abrelatas encabeza un grupo de jóvenes cocineros –o restorantistas que diría Cela– que vienen empujando fuerte en la modernidad sin perder de vista la tradición asentada en La Pola y ya promocionan hasta la moscancia que es mucho.
También tenemos al ínclito Genaro Soto, presidente de los festejos polesos, que poniendo buena cara a las circunstancias difíciles que nos han tocado vivir, hace bullir en su cabeza numerosos proyectos gastronómicos que deberían surgir de otras mentes a sueldo, pero en fin, lo dicho, aún nos queda Genaro.

La lucha contra el envejecimiento (II)

tcuesta@elcomerciodigital.com (Carlos Iglesias) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

Ofrecíamos, en el anterior artículo, unas recomendaciones que pueden retrasar el, sin embargo, ineludible envejecimiento. Decíamos que los alimentos con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, que influyen sobre el cerebro y el aparato cardiovascular, son fundamentales. También las vitaminas, en especial la C y la E; sin perder de vista que no son el remedio definitivo.

Aparte de las vitaminas, los compuestos hormonales suelen ser también muy utilizados. Las hormonas que experimentan cambios sustanciales con el paso del tiempo son la hormona del crecimiento, las hormonas sexuales y del estrés, la melatonina. Ellas son las que marcan el metabolismo, para actuar sobre la formación de los huesos, controlar el riego sanguíneo y múltiples ritmos biológicos.

Por su parte, el cerebro contiene muchas hormonas que regulan el apetito, el proceso del sueño y la vigilia, además de diversos comportamientos complejos como la sexualidad, agresividad y la alegría o tristeza. Ante esta complejidad resulta evidente que la administración de fármacos no es sencilla. Por ejemplo, un tratamiento con testosterona en los hombres alivia padecimientos debidos a la vejez y vigoriza huesos y músculos; pero, suministrada en exceso, puede provocar cáncer de próstata.

Dieciséis horas para saber todo sobre el vino

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

ELCOMERCIO y Coalla Gourmet, organizan un curso de aprendizaje sobre enología entre los días 20 y 30 de mayo, en horario de 18 a 20 horas

Bartolos y rocas

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eudardo Méndez Riestra) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

Jueves, 2 de mayo

Mi hermana pequeña me trae bartolos de Laviana, porque sabe de mi aprecio hacia ellos y quizás también porque cree que sigo siendo ‘llambión’ como antaño. Pero curiosamente y sin que me lo propusiera, los años me han ido alejando considerablemente del dulce, aunque creo que aún me queda un hueco para disfrutarlo y sobre todo para distinguir el que vale la pena del que no. Los bartolos son de los que sí cuando llegan de Pola de Laviana, una localidad en la que los hizo famosos la confitería Gersán. La última vez que estuve en la Pola me acerqué en un tiempo muerto hasta esa casa, pero era su día de descanso y me quedé con la gana. Un nativo experto me aseguró que ahora la número uno en la materia era la confitería Conchi; me fui hasta allí, compré una docena y comprobé que sí, que hacen un pastel de almendra tan jugosa como sabrosa al que no sabría poner peros. Y la verdad es que nunca supe por qué los bartolos se afincaron en el alto Nalón, seguramente derivados de otro pastel español llamado bartolillo, pero con el que tienen poco que ver. Tal vez sea cierta la versión de que fueron creación de la propia Gersán en 1912, cuando se fundó, difundidos con los años por sus parientes de la ovetense confitería Asturias y de la gijonesa Argüelles, entre otras muchas sin parentela.

viernes, 3
Que al Celler de Can Roca, de Gerona, le iba a nombrar mejor restaurante del mundo la mafia que gira en torno a la revista inglesa Restaurant era noticia anunciada desde días atrás. Y al margen de mafias, me alegro por lo que les (nos) toca. Confieso no haber estado nunca en el Celler, porque hace años que no me surge ir a Gerona. Pero he leído una parte de lo mucho que se ha escrito al respecto estos últimos tiempos acerca de los tres hermanos Roca y sobre todo asistí a una ponencia del mayor, Joan –al que me presentó Pedro Morán hace unos meses–, en el penúltimo Madrid Fusión, que fue lo único que suscitó mi admiración sin reservas. Vi en él al típico catalán que me infunde respeto desde mi infancia haciendo gala de seriedad, profesionalidad, rigor y discreción a la europea del norte, algo que no es fácil encontrar entre tanto chisgarabís, folclórico y macarra que anda suelto por el gremio. Imagino que así es toda su casa y son todos sus platos y por eso me parece un reconocimiento más que merecido. Por lo demás ‘Restaurant’ no deja de ser una revista como otras varias, que tiene detrás a las aguas italianas San Pellegrino, con lo que ya puede imaginarse. Es cierto que el jurado lo integran numerosos críticos de prestigio de distintos países, pero, conociendo las movidas que se traen algunos, hablar de movimientos mafiosos no me parece descabellado, habida cuenta de los juegos de poder en que se desenvuelven (¿habría material para una serie de TV tipo los Borgia?) Lo que no quita para que esta vez podamos aplaudir a la mafia sin quedar con mala conciencia.

Adriá anuncia que abrirá en 2015 su Bullifundation

tcuesta@elcomerciodigital.com (EC) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

El chef Ferran Adrià anunció, en un encuentro en el IESE , celebrado ayer, que el Bullifoundation abrirá sus puertas el 15 de marzo de 2015 y que, según sus cálculos, esperan ganar entre 600.000 y 700.000 euros (entre 786.000 y 917.000 dólares) al año.

Gascona celebró la 14 preba de la primer sidra

tcuesta@elcomerciodigital.com (EC) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

La asociación de sidrerías de la calle Gascona de Oviedo, ‘El Boulevard de la Sidra’ celebró el pasado sábado su 14 preba de la primera sidra

Visitar a los enfermos

tcuesta@elcomerciodigital.com (José Manuel Vilabella) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

Si se tiene la falta de delicadeza de visitar a los enfermos, hay que llevarles cosas útiles y que cuesten una pasta

Campoviejo, del Corral del Indianu, hoy en el videochat de ELCOMERCIO

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

El cocinero, con una estrella Michelin en su restaurante de Arriondas, responde a mediodía las preguntas de los lectores

Espirulina

tcuesta@elcomerciodigital.com (Eufrasio Sánchez) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

Antiguamente se consideraba como mar territorial una franja que recorría el perímetro del continente en un ancho de 3 millas que de forma simbólica se correspondía con la máxima trayectoria que podía alcanzar una bala de cañón de la época (siglos XVI-XVII). Esta se vería incrementada hasta alcanzar las 12 millas desde la ribera, perteneciendo la pesca por tradición y costumbre al país que dibujaba el litoral. Tan endeble raya fue esnifada cuando en 1976 se amplió la jurisdicción de las aguas hasta las 200 millas.

Por suerte, el grueso de los pescados azules son especies de litoral. Los pescadores asturianos de bajura cuentan para faenar con una amplia franja costera, y aunque la plataforma continental no es muy extensa bajo el agua, sí que es de gran interés pesquero al contar con especies de gran calidad, gracias a los pastos con los que se nutren. El pescado azul es sustancialmente más interesante que el blanco por su riqueza en componentes grasos. Claro que lo que resulta aconsejable para el cuerpo se convierte en degradación del alma. Los pescados azules son pescados de pecado, fomentan la gula, la lujuria y otras bajas pasiones. Provocan un desorden de apetitos que funden y confunden lo casual con lo gastronómico. La mayoría de los pescados azules presentan en el lomo esa coloración. Si nos atuviéramos al mundo de la fantasía que Alejandro de la Encina crea en su obra ‘La amante de Don Quijote’, el color vendría dado por la espirulina (sí espirulina, todo junto), una alga microscópica y prodigiosa que transforma el anhídrido carbónico en oxígeno, y que proporciona el tono azulado de la mar y los peces que la consumen. La mayor parte de la flota asturiana faena al día, por lo que las capturas se presentan con exultante frescura. Frescura que no ha de ser mancillada ni sometida a malos tratos. Las cualidades gustativas de cualquier pescado son preservadas con la brevedad en el punto de cocción. Hemos padecido y aún padecemos –por suerte cada vez menos– la prolongada acción de algunos cocineros que abrasan el pescado dejándolo seco y estropajoso al perder por evaporación sus jugos yodados y la fragancia marina que atesoran. La intensidad y el tiempo excesivo de calor en el horno, la plancha, la parrilla, la sartén o la cazuela, arruina lo mismo xardas, sardinas o japutas que achicharra los chicharros.

Sucede que aún existe la mentalidad de que en cuestión de pescados hay especies de primera y de segunda, creándose una demanda que no se basa en valores gastronómicos auténticos, sino en mantener una apariencia de estatus social. Pescado fino, lo llaman. Dónde encuadrar entonces a la merluza ahora que se cotiza a precios populares.

Estamos ante una discriminación ictiológica que tiene un componente histórico y social. Por tradición los pescados azules se utilizaban para conservar y escabechar como recurso económico de alimentación. En cualquier caso la realidad económica presente y el mayor conocimiento del producto ha elevado a xardas y sardinas a las mesas de la alta restauración, antes aún de que se hayan extinguido las generaciones que asociaban el pescado azul con las hambrunas de la guerra y postguerra española como medio de supervivencia.

El Campanu pasa el examen

tcuesta@elcomerciodigital.com (Miguel Llano) — Wed, 08 May 2013 23:00:00 GMT

Más de una treintena de afortunados degustan el primer salmón del año pescado en el Narcea, que fue servidoen el restaurante del Hotel Castillo de la Zoreda, tras su adquisición en la subasta de Cornellana por 4.000 euros

Los mejores supermercados 'online' españoles

tcuesta@elcomerciodigital.com (EUROPA PRESS) — Wed, 08 May 2013 09:58:47 GMT

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reconocido a Lupa, Mercadona y Alcampo como los mejores supermercados 'online' españoles al obtener la máxima calificación en su estudio sobre los principales establecimientos de este tipo.

Acaba con la monotonía del táper

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Wed, 08 May 2013 08:44:18 GMT

La chef Ada Parellada publica recetas para acabar con la monotonía del táper

La sidra asturiana trata de expandirse en el mercado asiático

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Mon, 06 May 2013 09:02:09 GMT

Más de 33.000 profesionales visitarán los 44 pabellones de esta feria, en la que estarán presentes 1.800 empresas de 48 países entre el 7 y el 10 de mayo.

La gastronomía asturiana saca un 8,8 entre los visitantes extranjeros, la segunda mejor nota

tcuesta@elcomerciodigital.com (Administrator) — Mon, 06 May 2013 08:54:40 GMT

La gastronomía asturiana saca un 8,8, la segunda mejor nota nacional, según la última encuesta Habitur, elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), que mide anualmente los hábitos de los visitantes extranjeros.

La 'operación bikini' comienza con una actividad física y una dieta equilibrada

tcuesta@elcomerciodigital.com (J. Luis Álvarez) — Thu, 02 May 2013 09:16:10 GMT

Los expertos recomiendan evitar los sobreesfuerzos y olvidarse de «fórmulas mágicas» para perder peso rápidamente

Un cuadro pintado con queso

tcuesta@elcomerciodigital.com (J. Luis Álvarez) — Thu, 02 May 2013 09:16:10 GMT

El artista Miguel G. Díaz pintará un cuadro utilizando como pintura crema de distintos quesos de Asturias

Canal gastronomía : Yantar

¿A qué sabe un helado de tango?

Un helado argentino, elegido el mejor de Sudamérica. Y en Europa, las grandes marcas lanzan las campañas que marcan el inicio del verano y prestan atención a la nueva tendencia de helados de yogurt y salados.

Piden que la cocina española de vanguardia opte a los Príncipe de Asturias

La cocina española de vanguardia es reconocida internacionalmente y proyecta en el mundo una de las mejores imágenes del país. Son los argumentos que el chef Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin, esgrime para que sea candidata a los Premios Príncipe de Asturias 2014.

Carne de caimán

Se puede imaginar hacer salchichas, patés o pizzas con ingredientes exóticos, pero con carne de caimán probablemente no se le pase a uno por la mente, a menos que viva en el pantanal de Brasil, el humedal más grande del mundo, que la ofrece como uno de sus atractivos culinarios

Red Cool Cities

Naturaleza química

Sal de vinos

El rey en la bodega

El menú clásico de La Máquina por 38 euros para dos personas con Oferplan

En pocos lugares se puede disfrutar de una fabada tan rica como la que prepara La Máquina de Lugones

Oviedo

El viajero que pase por Oviedo y no visite Casa Conrado debería ser azotado sin misericordia

Senectud y juventud

José Luis 'El Tabernero'

Los mejores y más famosos vinos

La Calle de Baco, enOviedo, y el Famous Wine Festival, enAvilés, dan rienda suelta a los mejores caldos para los gastronómos y aficionados

Aladino y lo glocal

Los vinos elaborados en Cangas, Zarzillos de Oro

Los vinos Llumes Verdejo Tinto, elaborado por la bodega cang de Bodegas Obanca y Corias Guilfa de Bodega Monasterio de Corias, este último sí adscrito a la DOP Vino de Cangas, se alzaron con sendos Zarzillos de Oro en Valladolid

El quesero de los Michelín y un asturiano

Martín Berasategui, Ramón Freixa, Paco Roncero y Óscar Velasco, entre otros, se han rendido a sus quesos

Los vinos elaborados en Cangas, Zarzillos de Oro

Los vinos Llumes Verdejo Tinto, elaborado por la bodega cang de Bodegas Obanca y Corias Guilfa de Bodega Monasterio de Corias, este último sí adscrito a la DOP Vino de Cangas, se alzaron con sendos Zarzillos de Oro en Valladolid

Fogones asturianos en Londres

Tarta de chocolate de la abuela

Brownie en 3 minutos

Tarta de chocolate rápida

Bizcocho cubierto de chocolate

Tarta de chocolate blanco

Brownie de Oreo

Postres de chocolate fáciles, rápidos e irresistibles

Recetas domésticas para triunfar con postres de los que gustan a todos

El cronut, la última moda en pastelería

Su creador, el francés Dominique Ansel, los fabrica de momento con cuentagotas en Nueva York para alimentar el deseo de los consumidores por comerse uno y, por supuesto, demostrarlo con una foto. También los vende por internet en una especie de dulce mercado negro.

El campanu

El campanu es siempre un menú lujoso y un exotismo administrativo

El vino de Hollande y el de manzanas

El domingo, envase rectangular mediano

Este próximo domingo, con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, los lectores podrán hacerse con un nuevo envase, en este caso el ‘rectangular mediano’ de la colección de tuppers herméticos, de silicona y plegables

El placer de la comida

Rey Silo presenta sus miniquesos

La Cofradía de Amigos de los Quesos participó en la cata celebrada el martes en el Club de Tenis de Oviedo

Quesos en Tresviso

El bosque animado

Jornadas sobre la exportación en el sector cárnico

Ayer, en las instalaciones de Asincar, en Noreña, se celebró una jornada sobre la ‘Lista marco de exportación y otras certificaciones del sector cárnico’

Los cantares de chigre ya tienen premiados

Los cantares de chigre de la Asociación Boulevard de la Sidra de la calle Gascona de Oviedo ya tienen premiados

Manzano, Morán y Miguel Sierra cocinarán en México

Los cocineros Nacho Manzano, de Casa Marcial, y Marcos Morán, de Casa Gerardo, junto al respostero Miguel Sierra participarán en las jornadas gastronómicas de Guanajatu

Los Corzos

Oviedo con aromas de aldea

Máster en chuleta y bacalao

Fernando Alonso, Antonio Banderas y Darío Barrio embajadores de la "Marca España"

La moda, la gastronomía y el flamenco, tres especialidades españolas reconocidas en todo el mundo, se aunaron para mostrar el lado más auténtico y creativo de este país en un evento organizado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en pleno corazón de Europa.

La Real Academia de Gastronomía aboga por que se enseñe a comer en colegios

La Real Academia de Gastronomía (RAG) aboga por introducir en las escuelas una asignatura que enseñe a los niños a comer sano, y su presidente, Rafael Ansón, asegura que el gazpacho "es tan importante como una catedral".

¿Sabes lo que es la 'street food'?

Cocineros de primera línea preparando platos ante los clientes sus menús para que se los coman con incluso con la mano. Bruselas acogió una demostración de esta tendencia en unas populares jornadas gastronómicas

Medusas en la cocina

La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha recomendado la utilización de medusas con fines alimentarios o cosméticos, en un informe en el que alerta de su proliferación en el mar Mediterráneo y mar Negro.

In libro flojito, flojito

Savarín está considerado como un gourmet exquisto por los caballeros de su generación

Míranos, León

La Cofradía del queso y el turismo rural

La Asociación Regional de Casas de Aldea (ARCA) celebró el pasado lunes una cata de quesos para fomentar así su oferta turística

Adrián Martínez. Campeón de Asturias de Barmans 2013, coctelero del Fifty Fifty de Gijón

«Los precios de la coctelería se han ajustado mucho»

Romería en Meres

Emociones y salud II

Caracoles marinos

Con el pedigrí por bandera

Los representantes de las marcas de calidad asturianas reclaman mayor control ante el fraude y piden a los consumidores que «valoren» lo elaborado en Asturias

Yates-Marina del Principado

Puerto de buen abrigo

Los insectos no encajan con la cocina de Nacho Manzano

A Juan Mari Arzak le encantan los chapulines (saltamontes) pero no los serviría en su restaurante; Ángel León cree que hay que mirar más al mar antes que recurrir a los insectos, pero en un comedor mexicano se sirven hasta tres kilos al mes, lo que son muchos miles. ¿Llegarán a España?

La Calle de Baco, enOviedo, y el Famous Wine Festival, enAvilés, dan rienda suelta a los mejores caldos para los gastronómos y aficionados

Los vinos elaborados en Cangas, Zarzillos de Oro

Los vinos elaborados en Cangas, Zarzillos de Oro

Este próximo domingo, con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, los lectores podrán hacerse con un nuevo envase, en este caso el ‘rectangular mediano’ de la colección de tuppers herméticos, de silicona y plegables

Los cantares de chigre de la Asociación Boulevard de la Sidra de la calle Gascona de Oviedo ya tienen premiados

Manzano, Morán y Miguel Sierra cocinarán en México

Los cocineros Nacho Manzano, de Casa Marcial, y Marcos Morán, de Casa Gerardo, junto al respostero Miguel Sierra participarán en las jornadas gastronómicas de Guanajatu

La Pistola de aliño, nuevay moderna propuesta parael menaje de Yantar

La Pistola de aliño es la última promoción que YANTAR ofrece a sus lectores a través de lás páginas de ELCOMERCIO y LAVOZDEAVILÉS, como siempre, con el objetivo de facilitar su trabajo al lado de los fogones